English >>     
 
Фауна
Флора
Медицинская помощь

Новости
Соцопросы


  Организации     Словарь     Красная книга     Книга Гиннеса     Рефераты     Фотоальбом  

 Флора -  Сад-огород -  овощи- Какие удобрения предпочтительнее для садовых растений: органические или минеральные?

Они содержатся в органических и минеральных удобрениях, но в различном соотношении и в различных формах. При правильном использовании органические удобрения более желательны, чем минеральные. Первое важное условие для положительного действия органических удобрений на растение -- они должны быть перепревшими. В свежем виде органические удобрения не пригодны для использования в саду, так как они вызывают ожоги корней, содержат элементы питания в недоступной для растений форме. В процессе разложения свежего навоза в почве образуются ядовитые для корневой системы газы. Свежий навоз содержит большое количество всхожих семян сорняков. Поэтому следует вносить только перегной или полуперепревший навоз. В 10 кг полуперепревшего навоза содержится в среднем 50 г азота, 25 г фосфора, 60 г калия, практически весь набор микроэлементов. Перегной вносят раз в 2-3 года под перекопку из расчета 4-6 кг на 1 кв. м. Перед внесением перегноя в почву его желательно обогатить, добавив в него фосфорные минеральные удобрения из расчета 20 кг простого суперфосфата или 50 кг фосфорной муки на 1 т. органического удобрения.

Органические удобрения, кроме того, улучшают структуру почвы, которая становится мелкокомковатой, рыхлой, более воздухо- и водопроницаемой и менее кислой. Они активизируют деятельность почвенных микроорганизмов, которые превращают минеральные соединения в более доступные для усвоения растений.

Минеральные удобрения, к сожалению, не улучшают структуру почвы, а на кислых почвах без известкования малоэффективны, а иногда даже угнетают растение. Поэтому сильнокислые дерново-подзолистые почвы, преобладающие в средней полосе России, сначала нужно произвестковать, а затем уже вносить минеральные удобрения. Некоторые минеральные удобрения (аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина) подкисляют почву, поэтому при их использовании необходимо добавлять гашеную известь. Лучше всего чередовать внесение органических и минеральных удобрений.

Необходимо знать важное правило: удобрения, содержащие азот, вносят только в первой половине лета, так как он стимулирует рост растения и древесина не успевает в этом случае вызреть, в зимнюю пору сильно подмерзает.

Как отражается на плодовых деревьях мелкая или глубокая посадка?
Как мелкая, так и глубокая посадки отрицательно сказываются на росте и плодоношении деревьев. Глубоко посаженные растения (на 5-10 см выше корневой шейки) плохо растут, медленно развиваются, имеют угнетенный вид, позднее вступают в плодоношение и слабо плодоносят.

При мелкой посадке часть корневой системы оказывается на поверхности почвы. В засушливые годы такие деревья сильно страдают от недостатка влаги в почве. В малоснежные зимы их корневая система может подмерзать, образует поросль, которую следует удалять. В этом случае для защиты корневой системы используют различные виды мульчи, подсыпают к корневой шейке почву.

А можно ли исправить заглубленную посадку плодового дерева?
Можно, если дерево еще в молодом возрасте. С этой целью максимально увлажняют приствольный круг, с помощью рычага (используют обычно бревно) подваживают дерево и приподнимают его на необходимую высоту. Делать это желательно рано весной до начала сокодвижения. Сразу после подъема дерева не следует удалять рычаг из-под корневого кома, необходимо выждать некоторое время, чтобы почва осела и только тогда вынимать рычаг. При незначительном заглублении можно откопать корневую шейку и в дальнейшем следить, чтобы она не засыпалась почвой.

Когда и как копать ямы для посадки плодовых деревьев?
Для посадки плодовых деревьев ямы -- круглой формы с отвесными стенками -- желательно копать за 10-12 дней до посадки саженцев. В связи с тем, что распродажа саженцев в основном проходит осенью, то и высаживать их желательно ранней осенью: конец сентября, первая половина октября и не позднее, чем за 20-30 дней до замерзания почвы. В случае приобретения саженцев поздней осенью их следует прикопать и высаживать в апреле, но не позже первой половины мая.

При копке ям верхний слой почвы на штык лопаты обычно плодородный. Его откладывают в сторону, нижний -- глинистый, малоплодородный, бесструктурный -- в другую. Посадочная яма должна быть значительно больше корневой системы саженца. Это делается для обеспечения почвы питательными веществами, необходимыми растению в первые 2-3 года. Для яблони и груши диаметр ямы около 1 м, глубина в зависимости от качества почвы -- 0,5-0,8 м, для вишни и сливы -- соответственно 0,7 и 0,5 м. Верхний слой почвы смешивают с перепревшими органическими удобрениями (1-2 ведра перегноя) и минеральными удобрениями (600-800 г гранулированного суперфосфата, 100-150 г сернокислого калия или около 1 кг древесной золы). Полученной почвосмесью засыпают посадочную яму, чтобы почва осела и немного уплотнилась. Нижний слой разбрасывают по участку. В случае копки ямы непосредственно перед посадкой ее делают по размеру корневой системы. Таким образом избегают оседания почвы и заглубления корневой шейки плодовых деревьев.

Некоторые садоводы копают ямы с осени для весенней посадки и оставляют их незасыпанными. На тяжелых глинистых почвах этого делать не следует, так как весной в них накапливается и долго стоит вода. При посадке в такие ямы растения страдают от недостатка кислорода в результате избытка влаги. Особенно если участок находится в низине.

Как правильно посадить плодовое дерево?
Посадочную яму на 1/3 засыпают (предварительно взрыхлив дно) смесью верхнего слоя почвы с органическими и минеральными удобрениями. Прочно вбивают в дно ямы кол с северной стороны, рядом с ним опускают саженец, расправляя корневую систему. Особое внимание уделяют глубине посадки: корневая шейка должна быть на 5-7 см выше поверхности почвы. Корни засыпают верхним слоем почвы и уплотняют, чтобы не было пустот между корнями. Деревце подвязывают к колу шпагатом в виде восьмерки. Потом устраивают лунку и заливают 2-3 ведрами воды. Мульчируют слоем перегноя, торфа или травы, в крайнем случае -- почвой. Когда через неделю почва осядет, корневая шейка должны быть на уровне поверхности почвы или даже чуть выше.

Можно ли определить возраст дерева?
Возраст плодоносящего дерева определяют по годичным кольцам, расположенным на многолетних ветвях. Они находятся в разных местах ветви. Первое кольцо -- в виде отхождения ветви от ствола, последнее -- у основания однолетнего прироста. Посчитайте количество годичных колец на ветви и прибавьте один год. Например, у пятилетнего дерева на многолетней ветви будет видно четыре годичных кольца, плюс один год на отрастание однолетки в первый год роста.

По длине ветви от одного кольца до другого можно судить о состоянии дерева. Сильный годовой прирост свидетельствует о хороших условиях в данный год, слабый -- о плохих.

Можно ли ускорить вступление плодовых деревьев в плодоношение?
Существует несколько способов, ускоряющих начало плодоношения молодых деревьев. Наиболее эффективный -- подбор сортов, рано вступающих в плодоношение. Использование карликовых подвоев вместо сильнорослых позволяет ускорить появление первых плодов на 2-3 года.

Ускорить плодоношение можно и с помощью некоторых специальных приемов: кольцевания, перетяжек у основания ветвей, отгибания их и так далее. Для проведения кольцевания в конце мая -- начале июня у основания скелетной ветви снимают кору: кольцо шириной около 0,5 см. Чтобы не было усыхания, это место обвязывают пленкой. Такой прием используют на семечковых породах. Вместо кольцевания можно сделать перетяжку проволокой. И кольцевание, и перетяжка препятствуют оттоку питательных веществ из ветви в ствол и корни, что способствует активной закладке цветочных почек и ускоряет плодоношение. Нельзя кольцевать сразу все дерево или большинство его ветвей, так как из-за недостатка оттока пластических веществ к корням они могут погибнуть, и вы потеряете все дерево.

Ускорить закладку плодовых почек можно также путем изменения ориентации ветвей -- переводом вертикально расположенных в положение, близкое к горизонтальному. Это делают с помощью распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или оттягивания ветвей вниз с помощью шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола. Отгибание ветвей лучше удается в начале вегетации (май - июнь) и только на молодых - 2-3-летних -- деревцах. Многолетние скелетные ветви не оттягивают и не отгибают.

Способ перетяжки и отгибания ветвей применяется как на семечковых, так и на косточковых породах.

Вот уже который год вишня в моем саду обильно цветет, но не плодоносит. Почему?
Такой вопрос садоводы-любители задают довольно часто. Причины могут быть разные. Например, в результате подмерзания цветочных почек в зимне-весенний период. В солнечный весенний день приглядитесь к раскрытым цветкам. У нормально развитого, не поврежденного морозом цветка серединка (рыльце пестика) желтого цвета, у поврежденного -- бурая. Подмерзший пестик не способен образовать завязь. Он не принимает пыльцу, не происходит оплодотворения и цветки (или даже завязи) осыпаются как пустоцветы.

Другая причина -- наличие на участке самобесплодных растений одного сорта. Как известно, растения бывают самоплодные, которые хорошо завязывают плоды от опыления собственной пыльцой, и самобесплодные, они завязывают плоды только при перекрестном опылении пыльцой других сортов. К самоплодным сортам вишни относятся: Молодежная, Любская, Опухтинская, Шубинка, Октава и другие, к самобесплодным -- Владимирская, Гриот московский, Полевка, Ширпотреб черный и другие. Если на участке растет несколько деревьев одного сорта, например, вишни Владимирской, но отсутствуют поблизости (на расстоянии 30-50м) деревья других сортов, вишня может обильно цвести, но очень слабо плодоносить. Чтобы этого не случилось, необходимо высаживать несколько сортов вишни, цветущих одновременно или почти одновременно. При посадке деревьев, цветущих в разные сроки, их взаимного переопыления не произойдет. Самый лучший вариант -- иметь на участке рано-, средне- и поздноцветущие сорта вишни. Это позволит не только создать хорошие условия для опыления и образования завязей, но и обеспечить вас свежей ягодой в течение длительного времени.

Может ли черешня быть опылителем для вишни?
Для образования завязей пыльцевые клетки растения-опылителя должны слиться с яйцеклетками опыляемого растения. Успех оплодотворения во многом зависит от числа хромосом в половых клетках. При одинаковом наборе хромосом оплодотворение происходит нормально. В половых клетках вишни обыкновенной содержится 16 хромосом, а в половых клетках черешни вдвое меньше (8). При скрещивании разнохромосомных растений, как правило, бывает слабое завязывание плодов. Поэтому при опылении цветков вишни обыкновенной нельзя рассчитывать на образование большого количества завязей, а следовательно, качественного и высокого урожая.

Вишне-черешневые гибриды (так называемые дюки) хорошо завязывают плоды в одних случаях при опылении пыльцой вишни, а в других -- черешни. Например, из вишне-черешневых гибридов Ширпотреб черная лучше завязывает плоды при опылении вишней, Подбельская -- при опылении черешней.

Практический опыт подтверждает, что черешня является хорошим опылителем только для сортов черешни, а вишня -- для вишни.

Слышала, что существует какая-то американская вишня. Что она из себя представляет?
Самостоятельного вида под названием американская вишня не существует. Вероятно, имеется в виду вишня песчаная, которую иногда называют американская песчаная вишня, или западная песчаная вишня (Бессея). Вишня Бессея получила такое название по фамилии американского профессора Небрасского университета Ч.Е. Бессея. И хотя ее называют вишней, но по биологическим особенностям она стоит ближе к сливам. Она успешно скрещивается с различными видами слив и в ряде случаев используется как подвой для сливы. Известны также гибриды песчаной вишни со сливой, терном, алычой, абрикосом, персиком и войлочной вишней. По существующей систематике песчаная вишня относится к группе мелкоплодных спиреевидных вишен.

В диком виде песчаная вишня растет в Северной Америке, где введена в культуру в конце ХIХ века. У нас в стране этот вид вишни впервые введен в культуру в Ботаническом саду Томского государственного университета в начале ХХ века. Оттуда она распространилась в различные научно-исследовательские учреждения.

В природе -- это небольшой куст. Цветет поздно. При созревании дает мелкие плоды (около 2 г), темные, почти черные, с зеленоватой мякотью, с наличием терпкости. У некоторых форм она отсутствует. Кусты песчаной вишни характеризуются неприхотливостью, карликовым ростом (около 1 м), зимостойкостью, скороплодностью. Первый урожай может давать в двухлетнем возрасте. Взрослый куст (5-7 лет) дает до 10-12 кг плодов.

Вишня Бессея достаточно зимостойка, но в условиях Сибири уступает вишне степной по этому признаку. Этот вид вишни представляет интерес для селекционеров при выведении слаборослых подвоев для сливы, приспособленных к условиям средней полосы России.

Чем отличаются сливы ренклоды от венгерок?
Сорта сливы по форме плода разделяются на 2 группы: ренклоды и венгерки. Ренклоды имеют округлые плоды, венгерки -- более вытянутые, овальные. К группе венгерок относятся сорта -- Венгерка московская, Венгерка итальянская, а к группе ренклодов -- Ренклод колхозный, Ренклод тамбовский, Скороплодная и другие.

Чем отличаются кустовидные вишни от древовидных?
По типу плодоношения все сорта вишни можно разделить на 3 группы -- кустовидные, у которых плодоношение сосредоточено в основном на длинных приростах прошлого года, древовидные -- на букетных веточках и со смешанным типом плодоношения. Кустовидные вишни плодоносят в основном за счет одиночных и групповых цветочных почек, расположенных на приросте прошлого года, что необходимо учитывать при обрезке деревьев. Основная часть урожая у древовидных вишен сосредоточена на укороченных (0,5-1,5 см) побегах, называемых букетными веточками. Цветы и плоды на букетных веточках действительно напоминают букеты.

Кустовидные вишни рано вступают в плодоношение и быстро наращивают урожайность. Древовидные вступают в плодоношение позже кустовидных и урожай наращивают более медленно. Деревья со смешанным типом плодоношения сочетают признаки древовидной и кустовидной вишни. Они рано вступают в плодоношение, отличаются обильной и регулярной урожайностью.

К кустовидным вишням относятся сорта Владимирская, Любская, Апухтинская и другие, к древовидным -- Жуковская, Шубинка, Тургеневка, Норд стар и другие, к группе со смешанным типом плодоношения -- Молодежная, Малиновка и другие.

Некоторые садоводы склонны делить сорта вишни на кустовидные и древовидные в зависимости от типа кроны. Это не совсем правильно. Определяющим признаком является тип плодоношения. Сформировать же крону можно как в виде куста, так и в виде дерева.

Существуют ли сорта слив, которые можно размножать зелеными черенками?
Да, такие сорта существуют. Это, например, Расторгуевская, Волочаевка, Русинка и некоторые другие. Размножаются они как зелеными черенками, так и окулировкой и прививкой.

Расторгуевская -- рекомендуется для выращивания в центральных районах Нечерноземья, плодоносит на однолетних проростах обильно и регулярно, средняя урожайность -- около 10 кг с дерева, плоды округлые, темно-красные, сорт самоплодный и скороплодный (на 3-й год после посадки), относительно устойчив к коккомикозу.

Волочаевка -- рекомендуется для центральных районов Нечерноземья и Центрально-Черноземных областей, плодоносит на однолетних приростах, средняя урожайность 10-12 кг, среднего срока созревания. Во влажные годы поражается коккомикозом. Плоды крупные (4,5 г), округлые, темно-красные, универсального назначения.

Русинка -- рекомендуется для выращивания в районах Нечерноземья, дерево невысокое (около 1,8 м), плодоносит регулярно по 8-10 кг с дерева, преимущественно на букетных веточках, в плодоношение вступает на 3-4 год, плоды позднего срока созревания, некрупные (3 г), темно-красные, почти черные. Сорт среднеустойчив к коккомикозу, самоплодоный, преимущественно технического назначения. Из его плодов получаются отличные продукты переработки -- варенье, повидло, компоты, соки и др.

Когда лучше проводить обрезку сада?
Лучший срок обрезки сада -- период покоя плодовых и ягодных растений. Яблоню, грушу, вишню, сливу в средней полосе России лучше обрезать в весенние месяцы, ягодные кустарники (смородину, крыжовник, малину и др.) осенью (октябрь) или весной в марте -- первых числах апреля. Весной обрезку начинают при небольших положительных температурах. При отрицательных температурах (минус 2-40 и ниже) древесина становится ломкой, секатор скользит по ветвям, срезы получаются неровные. В южных регионах России обрезку можно проводить в период оттепелей и в зимние месяцы. В любом случае эту работу следует окончить к моменту начала набухания почек. При более поздних сроках обрезки удаляются части ветвей с питательными веществами, притекающими из корней, а выделяемый сок не дает возможности заделать раны садовым варом или краской (применяется масляная на натуральной олифе). Проводить обрезку в период весенней распутицы и технически трудно. Поэтому лучше начать ее пораньше, чтобы закончить ко времени полного оттаивания почвы.

Приобрел саженцы крыжовника Финик, а сосед сказал, что такой сорт очень неустойчив к болезням.Так ли это?
Cобираясь приобретать те или иные саженцы, постарайтесь определиться, какие именно сорта вы хотите выращивать на своем участке, узнайте их характеристики, посмотрите их в натуре у кого-либо в садовом товариществе. Тогда вы будете максимально защищены от возможного разочарования приобретенным сортом. И, конечно, покупайте саженцы у проверенных продавцов. Это могут быть научно-исследовательские институты, выращивающие собственные саженцы, а не привезенные из южных питомников или выращенные в наших неквалифицированных, не имеющих на это соответствующуй лицензии питомниках.

У сорта Финик больше достоинств, чем недостатков. Не случайно с 1947 года он находится в списке районированных для Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского, Ценрально-Черноземного и Северо-Кавказского регионов России. Ягоды у него крупные, с высоким содержанием сахара (около 11%) и витамина С (34 мг в 100 г), куст среднешиповатый, созревание позднее, отзывчив на удобрения и уход. Из ягод этого сорта получаются прекрасные соки с мякотью и компоты.

Недостаток сорта -- слабая устойчивость к мучнистой росе. На плодах во влажные годы, при загущенности куста может образовываться мучнистый налет и они становятся непригодны к употреблению. При должном уходе можно избежать поражения крыжовника мучнистой росой: осенняя уборка опавших листьев, обработка куста и приствольного круга 5-7% раствором мочевины, своевременная обрезка куста с целью недопущения его загущения. При первых признаках развития болезни (обычно конец мая - начало июня) куст можно обработать препаратом Топаз.

Правда ли, что качество плодов яблони зависит больше от условий ее выращивания, чем от сорта?
Конечно, сорт яблони, как и других фруктовых и ягодных растений, влияет на качество плодов. Одни более сладкие, другие более кислые, одни лучше хранятся, другие -- хуже и т.д. Однако условия выращивания также значительно влияют на качество плодов. Например, высокое содержание аскорбиновой кислоты (придает яблокам более кислый вкус) у сортов яблони северной и средних зон садоводства. Южные сорта более сладкие, но в них меньше очень полезной для организма аскорбиновой кислоты. Урожайность, и особенно качество яблок, зависят в большой степени от суммы активных температур в данной местности и в данный вегетационный период. При недостаточной сумме активных температур (ниже 15000) плоды даже летних сортов не приобретают качеств, свойственных сорту. Для полноценного созревания плодов осенних сортов необходима сумма активных температур свыше 1600-17000, а зимних -- не менее 1750-18000. Интенсивность солнечной радиации и продолжительность светового периода в течение суток оказывают сильное влияние на качество яблок, плодоношение и рост дерева. В загущенных посадках товарные и вкусовые качества плодов ухудшаются.

Естественно, качество плодов зависит также от агротехники, состава почвы, сбалансированности питания дерева, обеспеченности его влагой, от наличия или отсутствия болезней и вредителей, сроков снятия урожая, условий хранения и других факторов.

Ссылки по теме:
  • Уход за астрами
  • Выращивание тюльпанов
  • Сажаем огород
  • Материалы для альпинария
  • Фасоль - кладезь белков!
  • Мини-альпинарий
  • Подкормка и полив
  • Момордика
  • Топинамбур (земляная груша)
  • Анютины глазки (фиалка Витрокка)
    раздел овощи
  •  
    Copyright © RIN 2002-
    Обратная связь